本來在疫情還沒有爆發之前,
早早就預訂了Marc L3的內用,
只是沒有想到人算不如天算,
在準備要去吃Marc L3的前幾天,
就這麼剛好的遇上了這一波又凶又猛的疫情。
本來想說只要兩個禮拜,所以就延到了六月,
結果沒想到這樣延了又延,就延了兩個多月快三個月,
直到八月中,Marc L3才又開始了內用。
不過很貼心的是,Marc L3有先連絡之前被取消訂位的客人,
讓之前的客人可以先內用吃完之後,
才去接新的客人,就這一點來說,真的非常的讓人感動與開心。
不過在這一天的內用之前,就有先吃到了Marc L3的外帶,
只能說,那個米布丁,真的非常的好吃,
也很老實地說,比起這天內用的甜點更好吃。
當然,
之後如果Marc L3沒有再推出外帶(也希望不要),
這個驚為天人的黑糖米布丁應該是不會再出現了,
因為Marc L3的甜點師說已經看到米看到會怕了XDDDD
比起外帶,
Marc L3的內用更讓人喜歡,
因為那種溫度感是無法取代的,
不一定是熱,
像是第一道鱒鮭的清爽冰涼感,就是外帶所無法比擬的。
當然,
現場的炭香味更是一種誘人的美味,
如果可以,
非常建議坐在吧檯區,
不只是可以跟主廚聊天,
也可以看著每一道料理從無到有的過程,
對於一個喜歡坐在日料板前的壽司羊來說,
法餐的吧檯也是最希望可以做到的位子。
Marc L3所呈現的不是傳統的法式料理,
給壽司羊的感覺,
像是以法式的手法去呈現主廚熟悉的古早味,
不管是什菜羹,白菜滷,醉雞,地瓜圓之類的,
雖然是很傳統的東西,
但是又出現了很不同的變化與堆疊,
特別,而且也讓人喜歡。
《近日雜感》
不管是不是飢餓行銷,會員制還是熟客制,
壽司羊還是認為能說服人的,
「終究不是因為難訂位,而是因為美味。」
所以才會讓人蜂擁而至。
不管是不是能夠讓所有人都吃到,
壽司羊想,
這也不是那些難訂位店家的重點。
畢竟很簡單的來說,
對於一間一個餐期只能容納30人的小餐廳來說,
就算一個晚上坐滿兩輪也只能收容60個客人。
如果一個月不要算上什麼意外,開滿22天,
一年內客人完全不重複也不過15840個,
假設一間餐廳可以天天爆滿開個30年,
大概也就是47萬左右的人。
以全台灣的人口,不計算30年內的生死流動,
這樣的人數大概也只有佔百分之二左右,
所以,
是不是讓所有人都能吃到絕對不是會員制或是熟客制等餐廳的重點,
而是去服務對於自己餐廳有認同,也願意提前花時間搶訂位客人。
至於這樣是不是飢餓行銷,
只要這樣想,為什麼特殊節日的高鐵票需要提早訂,
就是因為需求大啊,
不需要特別去說哪一間餐廳故意不讓人訂位之類的,
因為就跟高鐵的車廂一樣,數量有限,賣完為止,
總不能去跟高鐵說,你應該要讓全部的人都坐到吧XDDDD
最後只能說,
高雄難訂的餐廳又增加了一間,因為真的很好吃。
店名:Marc L3
地址:高雄市前金區仁義街231號
電話:07 215 2157
營業時間:17:30 / 20:00(週日週一店休)
圖文好讀版:https://lintzuyang79.pixnet.net/blog/post/354051655
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坐著做壽司本店訂位 在 Dyan Wu Facebook 的精選貼文
台北.捷運忠孝復興站
【美登利壽司】
🌟攻略如下:
①無開放訂位,採掃QR code方式登記候位
一公里內開放掃描登記 建議登記完後可以在附近咖啡廳坐著等
下午非用餐時段等候時間約40~80分鐘
可以隨時查看目前候位情形 三組前會打電話通知確認是否要保留位置
到號後位置保留10分鐘 過號則須重排
②餐點現點現做 都是用平板點餐
③假如不知道吃甚麼 建議點拼盤
拼盤種類很多 價格也比起單點划算很多
④有許多餐點分量都超巨大
像是玉子燒 茶碗蒸 蟹膏沙拉等等
建議可以先點一份分食再決定要不要點第二份
.
🍣餐點建議
❶喜歡吃蟹膏的建議點蟹膏沙拉 不要用單點的
裡面就有滿滿蟹膏跟蟹肉 絕對比一顆一顆單點划算
❷特選握壽司拼盤個人超推
內含鮪魚中腹*2 星鰻 天使紅蝦 干貝 海膽 紅甘 鮪魚蔥花手卷 及玉子燒
拼盤內容物會依當日有小小異動
但整體吃下來還是大大滿足 也比一顆一顆單點便宜太多
食量不大的話可以兩人分食 其他再用單點補上
❸有點套餐的話會附小的蟹膏沙拉跟茶碗蒸
❹鯖魚算店內招牌之一 醃漬的恰到好處 一貫60也不貴 可以試試
❺星鰻跟筋子敢吃的人我覺得超推 真的讚讚
.
📍店家資訊
美登利壽司
台北市大安區大安路一段81號
.
💰價格
品項太多不一一細打
附上先前用餐的收據給大家參考囉
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坐著做壽司本店訂位 在 巴黎玩家謝忠道 Facebook 的最佳解答
再蹭米其林 - 政治正確
上一篇貼文用了”政治正確”這個字, 收到網友私下來問: 甚麼是政治正確?
這個有點難說清楚, 因為米其林向來不做任何說明, 所有的都只能從已發生過的或公布的名單做邏輯性的歸納, 整理, 分析, 詮釋, 以及… 揣測. 但也不是憑空捏造.
米其林總是說它的評鑑是: 只看餐盤裡的品質, 硬體的裝潢不在考量(最常被拿來做反證的就是東京地下室餐廳的次郎壽司, 或是新加坡的了凡這些特例). 但是前總編Jean-Luc Naret又用過珍珠做比喻: 一顆在粗糙貝殼裡的漂亮珍珠和放在精緻的珠寶盒裡, 予人的價值感是不一樣的.
如果我們逐步擴大上述例子的詮釋: 把一道擺盤很精緻漂亮的菜放在一個庸俗醜陋的白鐵盤子裡, 像在喫牢飯, 價值感覺絕對低. 如果放在一個精緻的瓷盤上, 美感大大地加分, 價值感也大增.
如果用如此精緻盤子呈現的這道菜放在一個舒適宜人的餐桌上 – 燦亮的銀製餐具, 晶閃的水晶酒杯, 潔白平整的桌巾, 華美富麗的燭台, 旁邊用餐的都是香衫鬢影的人 – 那自然又不同了. 品嘗的客觀條件升高, 整體的價值也跟著升高, 菜當然也變得格外香美.
如果再加上專業的服務, 餐酒的搭配, 賞心悅目的空間感… 菜, 還是那一道原本在牢裡白鐵盤裡的那一道, 起始價值可能只要20歐元, 現在你需要掏出200歐元才能享受到.
所謂的附加價值. 同樣的道理, 這些附加條件會不會影響品嘗到的滋味? 絕對會.
所以當米其林說他只評鑑盤子裡的品質… 老實說, 我個人不信. 但是, 沒有盤子裡的水準這個最基本重要的因素, 其他周邊的”附加價值”都只是浮誇虛榮, 表面工夫. 可以撐出一點門面, 但是撐不高也撐不久的.
想裝在珠寶盒裡, 至少拿出珍珠, 不要拿出石頭. 先把盤裡菜餚的水準做到, 再去想辦法增添其周邊的硬體軟體條件來抬轎. 再昂貴精美的珠寶盒也無法讓石頭變珍珠的. 一道平庸的作品硬要被包裝出來, 那只是一種假掰, 很容易被看穿的.
沒那個屁股就不要坐那個馬桶. (好啦, 這個成語用得不好…)
你聽出其中的涵義了嗎? 不管你是否聽出來, 總之, 關於星星的詮釋權總是在米其林自己手上.
所謂的政治正確又是甚麼? 我用法國餐廳做比喻, 因為每次寫到台灣餐廳, 就會一直被來信指正(除了指出事實錯誤以外): 某餐廳不希望被這樣寫; 某主廚不敢如此居功; 有時還有這樣寫不尊重XXX; 對不起YYY… 唉. (好想要有言論自由~XD)
某一年法國公布的新兩星餐廳名單就被批評一大半是高級旅館裡的餐廳, 它們擁有財團的雄厚實力和旅館基本客源的保證. 和獨立餐廳必須自行負擔盈虧相比, 很不公平. 米其林的星星頒佈有鼓勵餐廳往硬體奢華上走的嫌疑.
隔年, 高級旅館拿到星的比例大幅降低, 一大票個人主廚的獨立餐廳紛紛出頭.
又有一年, 米其林被批評三星老是頒給擁有最多資源和消費客人眾多的巴黎餐廳, 對於外省偏鄉地帶努力不懈的獨立餐廳很不公平. 果然, 隔年就是外省的某餐廳出線成為新三星.
這些, 當然可以視為巧合, 但是也未必那麼巧合.
米其林, 甚至地方政府鄉鎮都很清楚, 一家星級餐廳對越偏僻的地方在經濟觀光與稅收上的影響就越大. 也因此當某窮鄉僻壤有家一星, 就很會被鼓勵, 期望它變成兩星; 兩星的會被地方政府優惠, 期待它登上三星寶座.
反之亦然. 被拿掉星星有可能非常影響地方的榮譽感與觀光經濟的實際收入. 最好的例子就是位在小村Joigny的前三星餐廳Le Côte Saint-Jacques. 這個村子沒有甚麼觀光資源, 如果沒有這家老牌三星支撐地方的經濟, 稅收, 就業, 觀光, 就會大影響. 而且還有面子問題.
法國這幾年一直傳聞: 新三星都落在巴黎, 因此外省出現的比例就會增高. 之前布列塔尼和波爾多這兩省都有實力非常堅強的兩星. 去年就一口氣給了三家新三星: 大西洋岸的Coutenceau, 普羅旺斯的Oustau de Beaumanière和巴黎的Kei.
和過去一年只有一家新三星相比, 這是前所未有的多. 顯示一個現象: 有三星的高水準餐廳越來越多, 米其林給的速度也比過去快多了.
你真的相信米其林的評論”只看餐盤裡的品質”? 別太天真. 當一件事的經濟利益龐大到牽一髮動全身時, 不會只看一個點.
來聊聊米其林的”台灣政治正確”是甚麼.
如果政府請來米其林最重要的目的是推廣台灣美食上國際, 那麼, 如何呈現台灣美食的多元性, 在地性, 特殊性是一個重要任務; 另一個任務則是推台灣上國際. 而這需要靠星級餐廳和廚師來創造話題性. 因為小吃固然較能反映台灣人平常的實際生活面貌, 但是只有星級主廚和餐廳能引起國際活動的重視, 受邀與他國廚師聯手合作.
台灣的高級餐廳不外: 日式料理, 法式餐廳和中/台菜餐廳.
當中餐廳領域中已經有頤宮卡位成功後, 下一個出現的新三星日式或法式餐廳機會較大.
五家兩星: 態芮, RAW, 龍吟, 請客樓, 鮨天本.
請客樓和頤宮類似, 都是高級飯店裡資本雄厚財團支持下的餐廳, 資源條件都比獨立餐廳豐富, 但是頤宮在前, 請客樓就先讓讓吧.
鮨天本水準相當好, 但會員制的訂位模式常被批評, 去年東京兩家三星(次郎和齋藤)分別被米其林除名, 原因就是訂位系統. 這可能是鮨天本要拿三星的障礙.
剩下眾所矚目的態芮, RAW和龍吟.
之前說過, RAW的罩門是過大且吵雜的空間, 服務有時也傳出批評, 都是餐廳面對的問題. 否則以RAW的水準, 這一年來旺盛的創作活力和堅持在台灣味(姑且不論是否真正的”台灣味”)上的美食論述, 是非常符合米其林的價值觀.
龍吟實力堅強, 江湖上對服務和菜餚水準也始終普遍好評. 也是強調台灣食材的當下潮流, 主廚手藝當然沒有話說, 他的企圖心, 野心, 力求完美的毅力都在餐盤裡感受得到. 然而, 他是否高過同門的香港兩星的龍吟, 甚至已經可以和東京的三星龍吟平起平坐了? 而且, 他要面對另一個強勁對手: 態芮的何順凱.
從態芮開幕以來, 主廚何順凱的法式台魂就是餐飲界裡的一枝獨秀, 除了很能討好熟悉法國料理的密探的法國手法, 重新詮釋台灣傳統味道, 玩弄文字遊戲的菜名(後來被很多人抄襲)… 等等, 如果要推一個代表當下台灣高級料理的餐廳, 態芮贏面多些. 因為他有米其林喜愛的三星獨立餐廳的所有元素: 推廣在地美食文化, 主廚個人特殊風格, 手藝扎實細緻, 座位少空間幽靜.
不過態芮也不是沒有缺點: 服務有時遭人詬病, 酒單不夠堅強…等.
有人說, 米其林史上一年給一星, 三年拿到三星的非常少. 是沒錯啦, 可是頤宮不就是第一年就三星? 上海的Ultra Violet不是第二年就三星? 當然是因為這些餐廳或主廚在米其林降落之前就江湖名聲很強了.
以上只是一個蹲在巴黎無法到處旅行喫飯的台灣人的無聊觀察, 純屬茶餘飯後蹭米其林用.
明天就揭曉了, 好期待這個大熱門話題. 不過大家別太認真, 緊張, 讓廚師餐廳們去緊張, 咱們老百姓在悶燥煩鬱的疫情世界裡, 看熱鬧聊八卦, 平常心就好.
#像極了愛情
#永遠都不對味的愛情
#蹭米其林哈
甚麼都不確定, 只有一樣可以確定: 很多人會很爽, 也很多會很不爽啦!
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第一次去吃無菜單料理,帶媽媽一起去~我們三個一致都覺得還滿好吃的,而且有吃飽!不會雷的一家店日式無菜單料理店,可以嘗試去吃看看唷。 ... <看更多>
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