【 智能愛人 ─ 大台劇集的踩界實驗 】
四月的電視大戰,無綫與ViuTV連番對決,業界中人和萬千網民積極參與討論,好像過去十年以來,有關本地電視製作的討論從來沒有如此熱鬧過,激讚好、取笑好、鬧爆也好,以網絡生態論之,有人講總好過靜如死水,批評也是曝光一種,再加上MIRROR和ERROR超強效應,大台似乎除了收視外,品牌形象等都處於捱打狀態,我也不止一次因為撰寫有關大台節目的文章而給部份讀者批評 ── 要在極短時間內扭轉劣勢,似乎是不可能的任務。
咁你仲寫大台?很多人問/鬧 (詳見:https://bit.ly/2Pu21I6) 。我會話:畢竟來到2021年,無綫仍然是製作電視節目數量最多的電視台,作為專門撰寫本地影視製作的記者,是不可能只寫ViuTV,更何況參考過往數據,真正「有收視」的文章是跟香港電台31有關,我亦深信,不同公司裏都有一班人堅持用心製作節目的人。無綫因為戰線廣闊、規限太多,要大變並不容易,但如果細心留意,就會知道,小改變經已出現。
屬於外判製作、由陳翹英與梁崇勳監製、陳翹英兼任編審(唐耀良、鄧立婷、潘皜暉任編劇)、羅俊偉與程家傑擔任導演的30集時裝科幻愛情連續劇《智能愛人》,已於4月23日開始,以「myTV SUPER原創劇」的名義上架(如有興趣,就要購買服務,連同1G家居寬頻和三部裝置同時睇,每月收費$198),逢周五更新10集。
參考資料發現,這是myTV SUPER與TVB Anywhere第一套有份投資的TVB OTT原創劇,比對翡翠台的黃金時段劇集排陣、製作和播出之間的時間差距,前者絕對是大台銳意開拓的新戰線,去年12月於同一平台上架的《愛美麗狂想曲》就是首齣製成品 (https://bit.ly/2WOTwI6) ,而恰巧《智能愛人》同樣都是李佳芯擔正做女主角,看了兩集,發現相對於《愛》,《智》的實驗性更強。
先講講故事大綱。劇中的香港已是「智能人時代」,普通人會透過生產智能人代替人力(如大排檔的「啤天使」)並共同生活的年代,而古家廉(陸永飾)就是「奇點科技」(SINGULARITY)的銷售部職員兼工會幹事,其老闆蕭頌曦(關楚耀飾)成功研發新一代「強智能人」ASI 100,儼如真人,像真度高、回應速度快,有心跳,有指甲、皺紋、毛孔和體香,內置超強電腦兼實時定位追蹤系統(RTLS),並需要透過空氣無線電充電,售價高昂,擁有它是一種身份象徵。
陰差陽錯下,其中一位「強智能人」阿寶(李佳芯飾)於運送期間走失,遇上古家廉與他的古怪家人,阿寶為協助古家執行各項奇怪任務,啟動自我學習功能,自此嚐盡人間百味的七情六慾,更愛上家廉,體會可謂愛情,不過阿寶發現自己身中電腦病毒,生命正在倒數,如此同時,奇點的高層、家廉的上司多姐(馮盈盈飾)因為同時愛上家廉而心生嫉妒,誓要剷除阿寶。
劇情乍看離不開那些大台劇套路,但因為不是在免費頻道播放,所以無論對白創作,以至畫面處理都相當「踩界」,撇開那些名人雋語不說,即貼地而不會有「尷尬癌」(啲對白唔係人講),一邊睇《智》真的會一邊諗:咁樣得唔得㗎?劇中對話頻頻出現性暗示:SP(性伴侶)、搣乳頭,以及古家廉說:「老西餅,我唔信咬你唔入」;一班麻甩佬竟然想到用手機自拍模式偷影智能人「啤天使」的裙底春光,令到「偽智能人」古家儀(麥美恩飾)大發雷霆,之後另一幕嫲嫲余鳳釵(盧宛茵飾)說,如果阿寶過份「胸前偉大」會影響日常工作:「胸大真係好鬼煩,呢點我就至明白!」,加上陸永的搞笑演技,確實笑得出而不覺尷尬。第二集有一幕,古家廉回家時,阿寶隨意在客廳赤裸上身準備換衫,導演索性以打格仔的方式處理,還有嫲嫲在街市爆粗狂鬧豬肉佬,導演以消音加配樂的方法表達,這些以往都不可能在大台的製作裏看得見、聽得到,卻是今時今日留住觀眾的關鍵。
另一個重點,是《智》劇大量採用實景拍攝,頭兩集更是100%實景,包括租用香港醫學博物館、柴灣青年廣場、紅磡商業中心、旺角某天台,作為奇點的香港總部、強智能人發布會、父親古家禮(蔣志光飾)當保安的地方,以及古家的住所,還有標基(C君飾)工作的地方,是一家真正二手電視機店,這些場景很大程度強化了劇本的生活感和真實感,當然好不好看還得視乎劇本質素,坦白講,大方向是新穎的,畢竟是透過人工智能的存在與衍生出來的矛盾來突顯人性,功能上是有回應現實,惟部份情節設定(如第一集記者打算踢爆余鳳釵騙財但敗走、第二集的玻璃樽爆頭)拆解難題的方法仍然過份粗疏,而智能工人的「塑造」和畫面呈現也有很大改善空間,幸而看得到一眾幕前有充分交流和溝通,群戲演繹不覺生硬,當笑片來看是不錯選擇。
特別要提提陸永,原本覺得他擔正「很伏」,但出來的效果,無論講對白的節奏、肢體與表情變化,竟然較預期中好,麥美恩的爽朗豪邁也有不俗效果,暫時觀感上拍得住去年播出的《反黑路人甲》那樣,追劇意欲算高,不過始終是30集劇,故事會否去到中段出現拖拉,李佳芯演智能人會否駕馭不來?(泰臣算扮得似),這些仍有待觀察。
(05052021)
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同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過60萬的網紅飲食男女,也在其Youtube影片中提到,足本訪問: https://bit.ly/2ZgA3Rn 香港地,百物騰貴,人工增長緩慢,食材價格就極速up,買菜成為不少師奶的每日難題。「100蚊廚神挑戰賽」為大家解除每日買餸的煩惱,每集請來廚師以$100烹調幾個菜式,並邀請街坊試食評價。首先出場的,是曾任米芝蓮三星中菜館主廚,現為大角咀街坊...
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評某台菜文化專書對唐魯孫先生飲食書寫之謬誤
一本前陣子出版的台灣飲食專書中,論及已故飲食作家唐魯孫先生的作品時,作者的結語是這樣的:「在戰後飲食書寫中,唐魯孫的此種批評並非特例,許多戰後移民作家都採取『褒揚家鄉食物同時貶低台灣食物』的書寫方式」(《「台灣菜」的文化史》324)。
該書的作者不知是刻意忽略,或是沒有完全讀盡唐魯孫老前輩的文章,以至於對唐魯孫先生對台灣美食的讚揚和推廣都隻字未提。前者在學術倫理,後者在學術專業上,都是極大的瑕疵。
例如,在《唐魯孫談吃》〈四臣湯〉這篇中,唐魯孫前輩寫道:「嘉義早先中央市場有一家中藥鋪益元堂,門前設攤專賣四臣湯,因為老闆開中藥舖,四臣湯是遵古法炮製,現在叫本名四臣湯的恐怕只有益元堂一家啦」(107)。
討論台南擔擔麵時:「度小月的肉燥漿凝瓊液,先要裝罈固人,而且入口即溶,凡到臺南總要去度小月,領略一下古都小吃風味。筆者于役於嘉南的時節,數度在度小月碰見當時任縣長的林金生先生。他輕車簡從,坐在矮凳上,就着麵挑子,大啖特啖,一吃就是十碗八碗」(110,「燥」應為「臊」,這裡按照原文)。
對於台南米糕,唐老先生更覺得誘人:「老闆姓文,大家叫他『米糕文』,因為他個子很矮,又叫「矮仔文」。他也賣五香滷蛋,蛋在滷鍋裡翻滾,蛋白越煮越嫩越有味,跟市面一般賣的滋味完全不同,拿來跟米糕一塊兒吃,味道更是沉郁香腴。緊挨着米糕文的攤子,有個賣虱目魚皮湯的,做法是把虱目魚皮剥下来,抹上特制的虱目魚漿,放在排骨湯裡煮熟,跟米糕、滷蛋一塊兒吃,游氏認為是天下絕味。當年他跟幾位同學在復旦大學讀書,遠離鄉土,難免想家,大家談起台南米糕、滷蛋配虱目魚皮湯的滋味,有位同學居然想得哭起来了,可想而知這三種小吃是多麼誘人啦啦」(116)。
在談到台灣肉粽時,唐魯孫先生先是批評了北平人對粽子觀念之狹隘:「北平人重土難遷,真有一輩子没出過城圈的人。談到飲食,有一種定而不可移的標準,就拿粽子來說吧,永遠是白江米蘸白糖或糖稀,要不就是江米小棗。如果您剥一只火腿粽子嚐嚐,他認為粽子只能吃甜的,吃鹹粽子簡直不可思議」;隨之大讚台南的吉仔肉粽:「吉仔的肉粽,近乎廣東肇慶的裹蒸粽,好在不惜工本,花樣繁多,百味雜陳,材料扎實,寧可提高售價,但是貨色不肯抽條。它還有一個特點,煮好之後,得透而不糜,只只入味,冷吃熱吃均可」(《唐魯孫談吃》: 117~118)。從北平蘸白糖的粽子,比較廣東肇慶的裹蒸粽,再回來比較台南的肉粽,字裡行間皆可見到唐魯孫前輩對大江南北吃食的瞭若指掌。
台灣的滷豬腳,更是讓唐魯孫前輩讚嘆不已,想起早年在鄉下收購菸草時吃到的小攤的豬腳,他覺得那口味是他在德國吃的豬腳所遠遠不及的:「一碗豬脚端上來紅燉燉、油汪汪、香噴噴全是脚爪尖,妙在味醇質爛,腴滑不腻。吃豬最怕細毛扦不乾淨。早年我吃德國飯店鹽水猪脚,能够放心大嚼,就是因為收拾得乾淨,才無冗毛。想不到在窮鄉僻壤,居然有皮光肉滑的豬脚,而且是紅燜的,比德國佬所做的鹽水豬脚又適口充腸多了(119)。不單如此,他更提及了台灣豬腳對其人稱豬腳大王的友人的魅力:「民國六十一年,財政廳有一位李視察,自稱在大陸時是有名的豬脚大王,我特地請他到美濃吃豬脚,他一口氣吃下十二大塊豬脚,乃滋蜜说:『以往來吃豬脚的最高紀錄是十塊,這位先生可算最高紀錄了。』他吃完豬脚還外加一碗魚湯兩碗飯,後來他回到中興新村跟人表示,到美濃吃豬脚是人生一大樂事,令他畢生難忘。可見美濃豬脚的誘惑力是多麼大了」(120)。
此外,他和萬巒豬腳創辦人林海鴻先生更是多年的好交情,也讚美屏東縣豬隻養殖的嚴格,造就了這樣好吃的豬腳:「我在二十多年前第一次去屏東,車過屏東大橋,在橋頭上發現有一個豬隻檢查站。據說當時屏東縣政府對於豬隻品種、檢疫都非常重視,而且管制嚴格。當时屏東縣縣長是林石城先生,他對於豬隻育種繁殖特别有興趣,還特地陪我們到豬隻繁殖場去參觀。我想高屏地區美濃、萬巒豬脚能够馳名全省,和這些都有微妙關係的」(121)。
在面對吃遍世界五大洲的一位法國朋友攝影師高德,與日本友人狩獵家松崎達二郎批評當時在台灣花錢受罪還吃不到好東西時,唐魯孫前輩則是以屏東東港興亞飯店的一道蜂巢蝦,滿足了他們挑剔的味蕾:「屏東東港有一家興亞飯店,因為港口没有大型輪舶進出,海水污染程度不深,每天漁獲所得隨撈隨吃,自然新鮮肥美。興亞有一道蜂巢蝦,似乎别家海鮮店還不會做呢!據興亞的頭廚說:『蜂巢蝦是跟澎湖一位大師傅學的,蝦要新鮮,抽腸剥殻要乾淨俐落,用料方面不能太鹹,要帶有一絲絲甜意,滾油旺火,拿来下酒,比鹽酥蝦高明多啦。』蜂巢蝦一上桌,黄裳裹玉,蓊葧蓬鬆,宜粥宜酒,兩位國際友人吃了之後讚不絕口。此後他們每到東港必定到興亞飽啖一次蜂巢蝦。我在屏東曾經請林邊的海鮮店試做,色、香、味、形都趕不上興亞這道招牌菜。割烹之妙,易牙難傳,這句話是一點兒都不假的(125)。
以台灣的海鮮為例,唐魯孫先生非但沒有貶抑,更認為比起中國沿海各省有過之而無不及:「清代精於飲饌的美食專家,要屬隨園老人了。袁簡齋(枚)先生認為中國沿海各地,雖然都有海鮮出產,以鮮度論,自然北勝於南,以種類分,則又南多於北。拿台灣海鮮的種類來說吧,可真是集蘇、浙、閩、粤各沿海省份海產的大成,可以說是珍錯畢備,而且尤有過之」(《天下味》52)。
在此書作者筆下,唐魯孫先生的作品有兩大特徵,一是中國飲食是高度藝術的表現;二是對菜餚傳統與本真性、正統性的重視。
關於這樣的特徵,作者批評道:「唐魯孫從自身的經驗與記憶中取材,將北平的飲食文化視為一種『好』的飲食標準,並以此評價其他各地的飲食文化,包括台灣飲食。如此,他在台灣所接觸的飲食自然是不合乎其標準」(《「台灣菜」的文化史》321)。
「唐魯孫對台灣飲食的不滿,主要原因之一是台灣餐館中「不純正」的烹飪方式以及『混省菜』的現象 . . . 」;「然而,他對台灣飲食的批評與不滿,也顯示出對台灣文化的缺乏了解,特別是對台灣大酒樓中常見的混省菜現象」(322,324)。
作者又提到,唐魯孫先生在吃了台灣北平館子做的雞絲拉皮後,批評道:「大陸各省的飲食,台灣現在大概都會做齊了,可是直至如今還沒吃過一份像樣的拉皮」(《「台灣菜」的文化史》324)。
關於以上幾點,一位致力於推廣傳統台菜的作家,無獨有偶地,也在她書中不只一次提過自己的不滿:「這些年我去過好多家知名的台菜餐廳,發現有些台菜餐廳菜單上現在竟然也有了宮保雞丁、酸辣湯,有些餐廳雖高舉『台菜』的招牌,內部裝潢也是古色古香,濃濃台灣味,但端出的台菜卻只有菜脯蛋、香腸炒飯等幾道最普通的菜色,這讓我十分感慨台菜到底怎麼了!」(《老台菜》6)。
若是將上述引文的台菜和台灣換成北平,可以看出,其實在尋求台菜與北平菜的本真性與正統性這方面,都是對於想要保存傳統飲食文化的人在共同追求的。上述引文的作者抱怨在台菜餐廳出現宮保雞丁,絕非在貶低川菜;唐魯孫先生抱怨台灣的北平館子做不出好的雞絲拉皮,也不是在貶低台灣。
況且,唐魯孫前輩更不是一個不懂台灣酒家文化的人,據我所知,他不但會上當時的酒家,還常去:「早年臺灣的上林花是著名的酒家。因為乍到臺灣,還不懂得點菜,有一位酒家小姐外號叫航空母艦的,以拳雅量宏、一口氣能半打啤酒下肚面不改色而得名」(《天下味》54)。當時最老牌名氣也最響亮的,是位於錦西街和重慶北路口「江山樓大酒家」,最豪華的該是位於保安街口的「新中華大酒家」。「新中華大酒家」位於太平町,也就是現在台北市大同區延平北路一段至三段附近。唐魯孫先生非但時常光顧,更與其主廚熟識:「台灣出產的響螺,肥狀鮮脆,是不輸閩浙兩省的。一味炒響螺片,是當年太平町新中華主廚陳阿廉的拿手菜。新中華在全盛時代,逢到星期休假,太平町大菜市從南部運來的響螺,要讓新中華先挑,其勢派跟北平正陽樓到菜市批購大螃蟹一樣。他家挑完才開秤,人家不計較價錢,只要雌雄成對,黄滿肉肥,要多少錢一斤,給多少錢,從不還價。新中華到市上買響螺,也是如此。所以要吃好響螺,必定到新中華去。自從新中華收歇,陳阿廉曾經回到高雄,在河東路一家海鮮店主廚,仍然以炒響螺片來號召食客,生意依舊興旺異常」(《天下味》56-57))。
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