關於 但明明在香港一年都唔食一次 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

話說... 肚餓時上網真係好危險... 我早幾日上網見到Wa Na Hong Oriental Supermarket 返左蓮蓉蛋黃酥...

#然後我就狗衝了

一直幫襯佢地，連Hong Konger的hoodie 也是從他們店裡購買。貨品齊全、價格合理，更重要的是大家有相似的理念，這對我來說很重要。我很欣賞他們的風格，他們不是大鑼大鼓的那種，他們是先把產品和服務做好了，才跟我說意識形態，而不是一整天都在跟我說「手足做錯野/小朋友出錯貨/ 遲送貨/ 漏左單」，所以我要含淚購物。喂大佬，作為一個師奶仔，上網買少少野食係我最大嘅快樂之一，容忍同含L，不，是含淚都有個限度，我真係唔想含啊...

至今，我在他們店買了好幾回，由零食到醬油到日本拉麵台南油飯，全部質素都係好令人滿意。美珍醬油（即香港的九龍醬園）的醬料還大澳系列的XO醬和咸魚醬，也是每個師奶的好朋友。我不知道他們施了什麼魔法，但竟然可以用惡名昭彰的Hermès 速遞而運過來後啲拉麵同零食完全無碎，比起我自己在店裏買了回家的還要完整一點是什麼玩法？！

我自問很喜歡這店，除了因為他們滿足了我 #華人的胃 ，也安慰了我 #香港人的心 。

#唔係廣告
#自費架_你
#我發現我都幾鍾意食拉麵
#唔知點解突然間想食老婆餅
#但明明在香港一年都唔食一次
#仲要懶精緻咁開焗爐焗返熱佢
#呢啲咪就係犯賤囉 😣😣😣
#我買左佢支牛肉丼汁
#依家好期待整牛肉飯

｜MIRROR追星族｜80後港媽帶仔女追MIRROR 父母早亡曾變蒲妹染毒 現追星當身教：填補咗以前嘅空白
香港樂壇已死、香港電視已死，這些咸豐年代的口號，恐怕難再得到認同。皆因這一年，香港人史無前例熱烈地追香港星、聽香港歌、睇香港節目，流行文化再次焫着大眾成為熱話，浩浩蕩蕩迎來另一新世紀。單憑一隊港產天團MIRROR，成功令港女們由追韓星變回追港星，一批有心有力的「迷媽」，更成立媽媽專屬的鏡粉後援會，帶埋仔女齊齊追活動，買周邊，排隊十小時只見偶像一面，香港人，很久未笑得如此開懷，壞時代裏追星，彷彿成了集體的情緒出口。

「臨時收到消息，MIRROR今天下午在旺角有扭蛋活動，我們現在趕去，你在哪？」4月某個早上，收到媽媽鏡粉群組管理員、32歲的Catherine來電，立即更衣拎相機出發，跟這位素未謀面的受訪者追星。打開她們今年年頭新開的粉絲Telegram群組，未讀訊息幾千個，原來昨夜已在熱烈討論今天追MIRROR的策略，如何內應外合，先拔頭籌見到12子。
早上11時，烈日下在旺角某商場外已圍了百多人，外表細細粒、打扮年輕的Catherine特別易認，她說9時排隊頭的成員霸了好幾個位，有剛湊完仔女上學的，有趁lunch time瞞着老闆趕來的，也有剛被老公以電單車送過來的幸福師奶。媽媽們一呼百應，比同場少女更狂熱。這邊廂，年輕時追開星的迷媽忙着給意見，研究MIRROR從哪個出口現身，追蹤着12子的IG猜測到場時間；那邊廂忙着交換剛花了兩天搜刮的MIRROR封面雜誌，順道投訴一下，如果阿仔默書再退步就不帶他看演唱會。
現場又熱又吵鬧，我只覺暈眩，但偶像出場時，即使距離千百丈遠，卻莫名地欣喜若狂。記者在一遍尖叫聲中完成了第一次追星體驗。為何只見到幾分鐘甚至只是背影，都已覺值得？「看見喜歡的事物，就能釋放某種壓力，而且能影相畀阿仔阿女睇。」矮小的Catherine應該很難看到甚麼，卻瞇眼滿意地笑了，媽媽們你一言我一語地分享着剛拍的直播影片。
孩子想追星　「努力考好呈分試」
「她追起上來很瘋狂，是黐線的！有一次在房中看Chill Club頒獎禮，我在房中做功課，她突然尖叫，MIRROR拿組合獎時又叫，見到Jer和教主又叫。」提起媽媽的瘋狂程度，子女不禁捧腹大笑，直指她迷妹指數有10粒星。
港媽Catherine在追看全民造星時已留意MIRROR，正式「落坑」變成忠粉，卻是受8歲的兒子迦諾和11歲的女兒迦稀所感染，「其實是女兒『荼毒』我，本來我對MIRROR一無所知，但前陣子工傷放假，身邊的朋友和仔女都叫我看《男排女將》，又說《全民造星》好正，於是就開始翻看ViuTV的節目。」無限斜棟有限公司、考有feel、 晚吹、Chill Club……一家人對ViuTV節目如數家珍，連原本沒興趣的爸爸，跟老婆馬拉松式看過《全民造星1》後都喜歡上MIRROR，雖不至於陪跑追星，但至少不會投訴。
Catherine笑言開始時只陪仔女追星，「我女兒很想入MIRROR fans club，她最喜歡Jeremy，一直想知道他的最新消息，我怕她年紀太細亂入group會說錯話，就陪她一起加入後援會。」 對TG、IG一竅不通的Catherine入齊12子的fans club收集偶像情報，MIRROR演唱會飛一票難求，Catherine除了準備好幾部iPad、電腦和電話搶飛，也特別在fans club為女兒抽飛，「抽到飛那天我們都開心到尖叫。不過我跟仔女約法三章，例如要努力考呈分試才能去，最後除非嚴重失手，否則我都會讓他們去看。」
我們小時候總會喜歡一些明星，聽情歌喊濕一個枕頭才叫青春過。Catherine的少女時代卻一片狼藉。母親在她4歲時自殺離世，父親忙工作，自小她得倚賴親戚照顧，寄人籬下，爸爸亦在她15歲時因末期肝癌離開了，她孑然一身，搬離從沒有愛的家，心卻一直空洞，「那時我開始半工讀，識了班朋友，早上返工，夜晚就落disco蒲。」飲酒、吸毒、尋開心，過了一段天花亂墜的日子，「身邊有些朋友因為吸毒後不願返工，甚至因為玩毒品而出事，有一刻覺得不能繼續墮落，惟有自救，就找些事寄託。」那年側田的歌陪她度過了艱難的階段，「側田真的救了我，那時我很喜歡他，但我基層家庭出生，拎綜援，平日生活已拮据，我有畀錢加入側田歌迷會，但沒閒錢追活動。」
曾是蒲妹染毒癮　追星夢未圓
「二百年後在一起，應該不怕旁人不服氣。」側田的《命硬》是Catherine跟前夫的愛情寫照，「我家庭背景比較複雜，前夫是獨子，成長於小康之家，他家人難免覺得我不是好的媳婦。」本想歷劫還是在一起，然而婚姻生活波濤洶湧，二人最終分開，子女跟Catherine一起生活。
「我本身已沒有好的家庭背景，到最後也未能為仔女提供一個跟親生爸爸一起生活的完整家庭，但想讓他們知道我愛他們，小時候我缺乏關顧，不想他們因為缺乏愛而行差踏錯。」一起追星成為親子活動，圓夢之餘也想讓他們明白，追星也是種身教和學習過程，同時在偶像奮鬥故事中彌補自己過去的空白，「跟他們一起追，一起瘋，希望關係親密一點，長大後他們有甚麼都跟你說。」
Catherine學舞十多年，鍾情跳Jazz，更考過CSTD（澳洲聯邦舞蹈教師協會），在舞蹈學校教過跳舞。她天生一把好嗓子，學校、教會合唱團總有她身影，然而只得146cm高的她常被笑像小儀，「中學比賽時很緊張，唱歌時常反白眼，就給人恥笑拿你來做笑話，自此不敢再參加比賽，因為沒人真正欣賞我把聲，由小到大我都自卑，覺得明明有才能，但永遠做不到自己想做的事。」所以Catherine鼓勵子女發展自己興趣，迦稀由小喜歡跳舞，就讓她學舞。
迦稀和迦諾以前愛韓星K-pop，但文化語言成為追星障礙；直至MIRROR出現，除了外表與才華，也迷上全民造星參賽者的追夢歷程，一班素人經歷無數次失敗才成功踏上舞台，「姜濤說自己沒朋友，因為以前是個胖子，可能都觸動到我兒子，因為他也是個小肥仔，但努力總會成功。所以他想學跳舞，之後會去偶像AK（Anson Kong）開的學校試堂。」迦諾擺出AK的招牌手勢，笑嘻嘻話要參加第18屆全民造星。
媽媽組粉絲團　照顧小鏡粉
今年1月，Catherine加入由一班媽媽組成的粉絲群組MIRROR HK Mama Fans Club，每天交流偶像情報甚至親子資訊，因為正職是CS公關姐姐，她擅長跟別人溝通，在群組中活躍度高，很快成為副會長，協助舉辦應援活動，例如到《男排女將》拍攝場地「瑜家廚房」用餐；到Jer《狂人日記》拍MV的雲吞麵店朝聖，近期大家密鑼緊鼓為MIRROR演唱會製作應援物品。除了相約買偶像周邊產品，媽媽們會分工合作走勻各區尋找有MIRROR訪問的報章雜誌，跟一般追星族最大的分別是，很多場合她們也帶同孩子，年紀4歲至十多歲的大小鏡粉，形成了一個特別的親子活動群組，互相照應。
過程中Catherine看見很多小朋友獨個追星，有工人姐姐帶同8、9歲女童出活動，也有些小學生獨個兒街上蹓躂，有時Catherine不忍心就會主動照顧小鏡粉，跟小朋友和少女打成一片，「重要的是識到一班朋友，大家都是有經歷的母親。雖然已不是妹妹仔般年輕，但現在可告訴別人，做媽媽也可以有鍾意的偶像，也可去追星。」問迦稀有個跟自己一起瘋狂的媽媽，會感到幸福嗎？內斂女孩想推搪了一會，才娓娓道出：「我覺得她很厲害 ，很少媽媽會這樣做，多謝你這樣不尋常地跟我們一起追星，不尋常得非常好。」

影片:
【我是南丫島人】23歲仔獲cafe免費借位擺一人咖啡檔 $6,000租住350呎村屋：愛這裏互助關係 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/XSugNPyaXFQ)
【香港蠔 足本版】流浮山白蠔收成要等三年半 天然生曬肥美金蠔日產僅50斤 即撈即食中環名人坊蜜餞金蠔 西貢六福酥炸生蠔 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/Fw653R1aQ6s)
【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始：兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)
【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店：呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)
【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 Apple Daily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)

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#Mirror #姜濤 #全民造星 #AnsonKong #男排女將
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五更時分，香港仔冷寂得很，別說人煙，抬頭亦只見曉月殘星。四周的工廠大廈沉睡着，只有零丁的燈火，其中生輝的一戶，就於舉頭三樓處。這夜似乎特別涼，冷風蕭瑟。寒風按捺不住，穿過半開的小窗，好奇地探索着窗邊及牆邊的老舊機器，見沒有動靜，轉而輕拂中央的長方形銀枱，調皮地泛起了桌上白色的塵埃。粉末隨風飄至門外，於「廖全粉麵廠」幾個大字前紛飛起舞，啊，不是塵埃，是麵粉。回頭細望一次，才發現白光並不如外頭看起來明亮。倏地，工廠裏頭掠過一個身影，「啪」、「啪」、「啪」利落的幾聲過後，幾盞白燈陸續亮起，往內一瞥，開燈的是一名身穿米白上衣的男人。他探頭出來，漾起一抹內斂的笑容，他是麵廠的主人，令人意想不到的，是他一張文質彬彬的臉。猶豫間，他已經走往電箱處，按下了機器的按鈕。

麵機隆隆作響，意味着祺哥一天工作的開始。啊，對了，廠主叫「祺哥」。


好不執着

機器聲一響，祺哥似乎有點繃緊，姍姍的步履突然急促起來，也對，這是開工的提示。每日凌晨五時，他都要回到工廠製麵，這是他三十年來的生活。這是一間開業五十五年的老麵廠，多年來的招牌都是雲吞麵，行內人叫生麵，坊間又俗稱鹼水麵。他來到機器前彎下身，於幾個大膠桶內舀東舀西的，再逐點倒進攪動的機器內，他說這是麵粉是粉桶機，用來將材料攪勻。看起來，做生麵不是太複雜。材料不過就是麵粉、雞蛋及鹼水，他卻說這是他最執着的堅持。他慨嘆現時市面上的粉麵質素愈來愈差，最普遍的問題，就是不少廠家會加入添加劑製麵，例如色素、令麵質更堅韌的筋種﹑又或是令麵餅保存更久的防腐劑。一來，可以減省功夫及成本；二來，令成品更美觀。祺哥卻始終認為添加劑對一個麵並不必要，既然正常的材料都能製作，就沒有必要用化學劑，畢竟不是天然食材，這是他做食物的良心。他們用最簡單的材料做出好的麵餅，這是最難、最考功夫的地方，他自豪一笑：「我哋個名號喺行內，都公認係好麵廠。」知音人不少，不識貨者也不乏，麵廠經常都接到設訴，為甚麼買入的麵餅不及人家的金黃色，他只好解釋因為沒有加色素，這就是麵粉混和雞蛋後，最自然的顏色。

良久，粉桶機終於混合出一個個麵糰。祺哥雙手執起麵糰，搬到另一台較大的機器前，放到裏頭。不消一會兒，麵糰就被壓成厚皮，他拿起麵皮，反覆地將其放到麵機內壓薄。祺哥表示，麵粉是一個麵的靈魂，不能貪便宜選用劣質貨，他只用澳洲及日本的麵粉，幾十年不變。另一個條件，就是用心製作，功夫不能省，由一個麵糰到一塊麵皮，要壓八至九次：「真係要用心做好，過程要做足，少一步都唔可以。」他喃喃數到九，就把捲起了的麵皮移到下一個機關，這是最後一個步驟，把麵皮根據自己調校的粗幼度切開，就成了一條條的生麵。接着，他捧起一大盤剛做好的麵條，放到桌上用手捲成一個個麵餅，這工序稱為「執麵」。凝望着自己熟練的動作，他不禁入神，腦海中是一九六四年的往事。


衣不稱身

麵廠於一九六四年由爸爸「廖全」創辦。祺哥記得。打從他出世時，已經有工廠的存在。他忍俊不禁地直言，工廠就是他們一家人住的地方，而且，他們是共十兄弟姊妹的大家庭，只能睡在三層的碌架床上，與旁邊的打麵機器一起睡覺，從懂事開始，父親已經在身旁製作麵類。他其實不是很情願，只是在家中排行第三的他，也只能接受此般環境，扛起照顧弟妹的責任。說起來，他很早已經在工廠幫忙，猶記得小時候，麵廠仍然在做竹昇麵，那個年代做粉麵的人不多，但隨着經濟好轉，食肆愈開愈多，街邊檔、大牌檔，食物種類又不多，都是雲吞麵﹑魚蛋粉之類，反正只要肯做就有生意。到他幫忙時，已經開始改用機器，其實不用學師，他對製麵的工序都瞭若指掌，但他最常做的工作，竟然是「收數」，他笑說：「一個細路去大牌檔收數囉，咁又唔會走我數嘅，但要等吓囉，有時一等就半日。」他嘛，一陣書卷味，卻整日穿着撲滿麵粉的休閒恤衫，總是做着不稱身的工作。

祺哥從小就好讀書，中間到過外國留學，畢業後就回港教書。然而，父親年紀漸長，開始無法獨力支撐所有工作，於是物色接手的人選。他的大哥一早已經去了外國讀書，接着留在外國生活；次長的是大家姐，但父親是一個傳統男人，認為要兒子方能接手，於是擔子就落到他身上。起初，祺哥都沒有理會，找到一份教書先生的工作，雖然已經是全職的工作，但隔天就會接到電話，着他回到工廠幫忙，他嘆口氣：「工廠永遠有做唔完嘅事情，但唔知點解唔請員工，將工作都交到我哋兄弟姊妹身上。」不論下班或是放假，都迫着要回來幫忙，令他疲於奔命，第二年他索性不續約，全職回到麵廠幫忙。結果，回工廠工作了一年，方發覺只會有忙的份兒，他只能過着父親日做十六七小時的工作狂日子，不會有生活﹑不會有輕鬆的時間。無奈的是，家裏需要工廠維持生計，因為當時還有很多弟妹未出身，生意一定要繼續做下去，所以，他決心跟父親商量，如果想他接手的話，就要正式地做，例如找一個更大的工廠，離開家庭式的生產。於是，新的工廠於一九八六年開始，就是現在這個地方。

口不對心

滾油的響聲喚回祺哥，他彷彿沒有察覺自己正在炸伊麵，也難怪，這些舉動對他而言根本不用動腦筋。炸伊麵最重要是火候拿捏得當，太生不香；太焦不好。他撈起幾個伊麵餅疊起，金黃色，香噴噴。數數手指，他接手麵廠有三十年了，以前有的麵類現時也有，蝦子麵、伊麵、炒麵、雲吞皮、水餃皮，整體而言，他覺得現在的麵比起以前更進步，沒有丟爸爸的架。事實上，不少餐廳熟客都光顧了他們幾十年，主要供應一些賣雲吞麵或者魚蛋粉的食肆，有部分已經是老字號了。

午飯時間，他特地跑到一家位於筲箕灣的魚蛋粉老鋪吃麵。一個年輕男人見到他，即跑入廚房淥麵，再熟練地捧到他跟前。男人姓王，是老鋪的第二代，對麵食十分有要求。二人一直聊着麵的質素，王生大讚：「佢哋啲麵真係靚，你睇，幾有生氣！鹼水味啱啱好，不過要即刻食，唔係佢就會死。」祺哥在旁尷尬地笑，雖然口裏說不想接手麵廠，但他十分緊張自己麵餅的質素，經常到客人的餐廳吃自己的麵，他謂：「上到枱面係咩味道，真係要親身試過先知，口感要爽同有韌度。」離開老鋪，他準備回工廠完成上貨的工作。他邊走邊直言，王生是少數會跟他討論質素的客人，遇到該批貨有些少失準，一定會致電他表達，這類型的客人，對他而言是朋友。做麵雖辛苦，但最開心的，就是有客人反映自己的麵很好吃，有些熟客移民了，回港時會再回來吃他們的麵。當然，時代變了，傳統麵類仍然逃不過被取代的命運。以前市面上，單一地只賣雲吞麵及河粉，十多年前開始，粉麵種類增加很多，傳統麵食於整個市場的生意額還是下降了。特別是近年，麵廠的生意開始轉差，他認為，他要負上相當大的責任：「我比較被動，冇周圍搵生意，你唔積極嘅話，人哋就會做咗你嘅生意。」不是因為懶惰，他終於承認，一直到今天，他仍然不太想於麵廠長做下去。

說時遲，他已經把要送的貨推到樓下，明明已經下班，他卻有點趕忙的感覺。原來，祺哥正趕着去做他的正職，他是一名中醫。十多年前，生意開始差的時間，他決定了讀中醫，當時父親當然反對，認為家裏有生意，為甚麼不做而去做其他工作呢？雖然父親管不了，但他亦深知父親性格，壓根兒沒有想過不做下去，更不會有這個選擇。到目前為止，他沒有後悔接手，畢竟是他自己主動的選擇，但他同時很清楚自己對做中醫的興趣較大。現時，他正站在十字路口。這是兩代人的死結，回頭細想，他還是感謝麵廠、感謝父親：「爸爸一個人，靠麵廠養大我哋十兄弟姊妹，唔想佢失望。」大半輩都為別人而活，如今可以選擇時，他卻卻步，因為製麵於其而言，還是開心的，始終做了三十年，已經成為生活中一部分，要結束麵廠，總有不捨及可惜。

他步出工廠大廈，日光令他更清醒，麵廠是他與父親的心結，也是二人打拼半生的心血。穿起正式的襯衫，他佇於十字路口，還是一臉茫然。

採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢

廖全粉麵廠
地址：香港仔大道234號富嘉工業大廈3樓5室
電話：2553 6115

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綿綿雨粉如風飄絮，灑落於石板地上。
隨着羊腸石徑而行，兩旁植物悠悠揚揚，被修剪過的痕迹，顯得有點造作。終於走出迂迴，晃入眼眸的，是「香港公園」四個大字。水珠從牌坊滑落至花叢，細葉輕抖，對啊，下着雨呢。
回過神來，驀地前瞻一下，眼前是座白色建築物，正可擋雨。
甫踏進平房內，方發覺此乃一間茶藝館，左手邊是一條迴旋樓梯，正要舉步之際，竟傳來陣陣茶香撲鼻，剎那瞄了瞄上方的木牌，手已不禁將前方木門推開，默想着剛才的三個直度大字——「樂茶軒」。
果然，木門後，別有離塵天地。

瞳孔裏反照出一片古色，木地板鋪上一層輕蠟，門口的左方擱了數個木架，分別放了不同的茶壺、茶杯，靠牆有一貌似百子櫃般的木具，相信是安置茶葉的地方，數位身穿寶藍色長袍的茶藝師，正專注地泡水試茶。右方則是另一木櫃，一個個小圓罐整齊地排列在內，拿起一瞧，罐子上寫了茶葉的名目，裏面則放了一小撮茶葉，好讓品茗者挑選茶種。來到店子的前方，散發着濃厚中國味的正方木桌及木椅正有員工在拭淨，數個紋路相當細緻的木屏風，稍稍分間了兩至三個空間，免卻侷促，並列的數個雙門大窗透着日光，而窗框及窗花都一致地用上了木材，貫徹始終。


凡塵本歸自然
確定這是一家茶館後，一名身穿沈紅寛衣的老人步及。怎麼說，他綁起銀髮，一額清爽；圓弧的黑框眼鏡，擋不住深邃的雙眼皮，一雙明眸似乎沒有被歲月壓昏；微笑底下，連着一束白鬍子，左手把其執起一掃，對了，就像遠古的智者。伸出右手一握，他報上「葉榮枝」一名來，於茶藝界相當有名氣的他，被尊稱為老師，亦是茶館的主人。
茶館歷年廿七，說長不長。老師接過茶藝師的茶，小嘗一口，緩緩道出每晨試茶乃茶館的傳統，重點是水。香港不吃香，水質一般，即使採用了優質的濾水器，每天仍要先確保水味如貫，方放心泡茶。地方各有優劣，本是自然，盡本份泡出一壺好茶，就是尊重天然、順應自然。說起這一點，就關乎茶館成立的原因，其實有些少因緣。
早於八十年代，老師跟維他奶的創辦人羅桂祥合作，賣紫砂茶壺維生。當時是一九八六年，對茶道還是一知半解的他，遇上了他的啟蒙者，亦即是他的員工。這名員工來自安溪，家族以種茶維生。一次機緣，他帶老師到故鄉去，踏上茶山一刻，完全震撼了。高山雲霧，地方唯美不在話下，最大的感動，來自茶農認真的精神。當時做茶葉很樸素，由種植、採收、挑葉、搖茶、發酵、殺青，到包裝都一手一腳、一板一眼，沒有機器輔助，一切講求天時、地利、人和。由一個普通的飲品，變成有生命的東西，不單好喝，不是完美，但有一種個性，猶與大自然結合。說起，他仍覺激動：「好感動，嗰刻我發現，呢樣先係人所追求嘅嘢。」那個年代，茶種不明確，某地的普洱、哪方的水仙，反正各類茶葉全都由政府先收購，再混合出售。於是，老師帶了好些茶葉回港試賣，發明了「單採」這個名詞，明確地劃分了地區及茶類。流傳間，大家覺得這概念很好，引發他開創了樂茶軒。
老師呷下第二杯茶之時，已見有客人步進茶館，時間尚早，多為品茗而來。放下玻璃茶杯，他徐徐站起，迎賓去。


專心不染塵濁
客人是三名女士，打扮樸實，徑自走到放置茶葉的木櫃前喃喃互語。老師見狀，上前打着招呼，又拿起茶葉小罐讓各人嗅嗅。這是茶館的執着，了解客人口味，為其挑選合適的茶種，賣茶之餘，解釋何謂好茶，如何品茶、泡茶。「由八十年代起，我見盡好多茶館，而家執得七七八八，佢哋最大問題係將重心放喺食物，令茶館風味減少。」他強調，茶永遠是主角。
言談間，發覺三人有意學茶，老師於是把各種茶葉、茶具拿出，準備泡茶。用小勺子舀起茶葉一瞬，他神情忽而嚴肅起來。這是他的信念——專注。細心專注地喝，就發現味道確是不同。他把熱水壺插電，將茶的種類娓娓道來。
從前，茶葉分類很簡單，分為不發酵、半發酵、全發酵及後發酵四種。現時則較講究，劃分了六大茶類。綠茶、青茶、白茶、黃茶、黑茶及紅茶。
此刻在老師面前的，正是不發酵的綠茶，碧螺春。只見，老師於熱水壺旁邊放了一瓶溫水。不需預熱杯子，因為愈少發酵的茶葉，沖水溫度愈低。綠茶雅淡，宜用薄身茶具，他慢條斯理地把泡好的茶倒入玻璃杯中，茶的表面浮起了一層茶毫，即茶茸毛，茶毫愈多，代表茶葉愈細嫩。淺嘗一口，清香的餘韻仍於舌尖徘徊之際，老師已換上一套小巧的薄紫砂泡烏龍茶。稍稍預熱茶具，倒掉熱水後，就把屬於半發酵的青茶塞到茶壺中注水，把第一壺茶倒掉，他解釋：「唔係每隻茶都要倒走第一泡，烏龍茶第一轉茶葉未張開，唔香，所以唔要。」把茶飲盡，老師走到擺放茶葉的木櫃前，逐一解說。
手上的水仙是白茶，屬低發酵茶，宜低溫沖泡；旁邊擺放着罕有的黃茶，則屬後發酵，他一解狐疑：「等於你媽媽留菜，菜心芥蘭，我用碟蓋住，返嚟再蒸熱，菜變成黃色，咁咪係黃茶囉！」同屬後發酵的黑茶亦然，變成黃色的菜再慢慢曬乾閒置，變成菜乾，就是黑茶。往下方一看，是為人所知的普洱，即紅茶，紅茶以全發酵製作，要用高溫沖泡。見有人口水直流，老師知情地舀起一撮，返回泡茶的位置，用大熱的滾水灌滿厚紫砂壺，放入茶葉，把水柱拉高注入壺中。細心一看，茶葉比剛才的兩種茶粗大得多，故此水溫需較高，原理如煮牛肉一樣，牛肉切得薄，火鍋時熗熗就吃；如果牛肉切得厚，就需多浸兩下。這正是人云亦云的表現，原來水滾，不一定茶靚。
想當初，教他喝茶的師傅，主要是茶農，與之生活，取溪水沖茶，訓練專注，細心體會時，慢慢找到茶的樂趣、茶的精髓，繼而，才變成了他生命的一部分。
茶，其實是一種經驗，需要累積。這是他送別三名女士時，留下的一句話。

悲心牽動萬麈
轉身步回茶館一刻，門外剛好有人送來點心，老師見無人閒暇，於是出外交接。雨露依然連綿，他倒是一臉無所謂，與門外送貨工人核對着單據。驀地，一名挽着兩袋蔬菜的光頭男人站在身後察聽內容，見一切順利，就急步往炊煙裊裊的廚房走。老師忙畢，見店內已半滿，不慌不忙地踏入廚房。「劉經理，客人開始到啦。」他稍稍吊高嗓子，喚着正忙得不可開交的光頭漢。劉經理原來主力負責廚房及菜單。茶館雖然只賣素食，但七成的點心都是當天即包即蒸，其餘三成向某寺院叫貨。劉經理每早都需要外出挑選新鮮貨，原則是不時不吃。既然茶是主角，食物理所當然，就是配角，因此茶館每天只售約二十款點心，但選擇少，客人容易生厭，故每天都要轉換款式。至於，最令二人頭痛的，就是如何讓菜式配合醇茶，因為茶本身是一個減的元素，用來清潔口腔，素菜清淡，易致「口寡」，所以他們要不斷嘗試，例如油膩的，配普洱茶來清膩感；淡味的，就配清茶。
離開廚房，發現店裏已經近乎滿座，看來最旺場的午市已至，緊隨身後的老師開腔：「附近做嘢嘅人想食素，但附近冇素餐館，所以就會嚟晒呢度。」素蝦餃、素燒賣、豆腐餅、燉湯，一籠籠點心不息地送到席間。看着穿著整齊的上班族忙於咀嚼，使得他憶起九十年代的上環。
一九九一年至二零零二年間，茶館於上環樓梯街開業，只賣茶葉，旁邊很多老茶鋪。被嘲是黃毛小子的他，卻憑着一份慈悲，而站穩陣腳。他相信幫人要盡全力，故此，有任何人到茶舍請教茶道，即使沒有光顧，都會傾囊相授。也不求暴利。估計，全中國屬他的茶最便宜，三十八元一斤起，到現時都沒有漲價。他常跟客人直言，他們的茶並不特別名貴，並非得獎，只是好喝。清心明明，令他結識了一群「茶道中人」，因而闖出名堂。但老師強調，不要讓一片悲心受蒙騙，例如茶價未必直接反映品質，「我好討厭大陸啲小罐茶，話咩總裁飲嘅茶，世界上有幾多總裁？其實就是要令你虛榮。」有些茶賣幾萬元一斤，根本騙人。故此，他要尋根，親自到中國內地不同的茶山試茶，好茶方買，成為了全香港第一個跑茶山的人，幾乎全中國的茶山都跑過。熱心的他，更冒着生命危險去試茶。
有一次，老師到龍井向茶農買茶，碰到一個炒茶的人，二人聊開了，他就嗟嘆黃茶難求，因為做茶過程繁複，沒有幾個人做了，不料對方竟然指他的爺爺會做，老師二話不說，立即動身隨他到安徽故鄉找黃茶老人。然而，不知道是因為過於興奮而忘記，還是刻意遺忘，當年是二零零三年，正值沙士疫間，聞說此病就是從該處傳來，故被列作禁區。幸而，他最後都無病歸來，更帶來了珍貴的黃茶，對方被其誠意打動，更每年為他做茶。
從思憶中掙脫，老師揑一把汗。最令他覺得驚險的，是在眾多老行尊面前，能夠生存過來。最後，茶鋪愈做愈好，於是二零零三年投標現址，開始做茶館，如他的口頭禪「From farm to table（從茶山到桌面）」。於他而言，茶道雖盛載了很多文化及歷史，但經常把文化掛於嘴邊，終成包袱。所以他的信念是讓人快快樂樂地喝茶，故名「樂茶軒」。
回頭，他已坐於客席，與數名外國人茗茶閒聊。如斯氛圍，吸引不少遊客遠道而來，牽塵萬里。

喜捨一切如塵
送走了最後一位客人，仰首一望，已經四時許。穿戴整齊的店員，開始重新於餐桌上鋪上竹蓆，一雙筷子、一套碗碟，都有條不紊。手輕腳動，不發出一點繁音。倏地，幾位手執樂器的男女推開大門，朝老師這邊打招呼。茶館平日不做晚市，每逢周末晚則有粵曲或南音表演，很多客人特地來，邊欣賞邊享用晚膳，相當熱鬧。南音徐徐揚起，老師輕敲拍子，訴說着，表演樂隊駐場多年，早已成為老友。堅持做音樂表演，並沒有為他帶來更高的利潤，由始至終，他都只視茶舍為一個以茶會友的地方：「你想發達千祈唔好做茶，呢行能夠過到生活，維持落去已經好好。」喜捨，是他的座右銘。
喜捨，即有些東西要懂得放棄，懂得與人分享。正如要得好情誼，凡事就不能賺到盡。說實話，對年輕人而言，茶館有點老套，但老師一點沒有想過以年輕化來擴大客源：「好難將就年輕人，好似佢哋鍾意飲珍珠奶茶，但呢個係我底線，叫我畀啲化學劑你飲，我做唔到。但年輕人會長大，總有一日發覺乜嘢對自己好，佢哋需要幫助，而唔係將就。」堅持原則，就要捨棄獲利。
對於茶的執着，又豈止一二。時至今日，老師仍然會去茶山試茶，尤其是多產的地方，好茶需要發掘。當然，很多茶都不需他親自去買，畢竟，認識了十多年的相熟茶農芸芸，每年都自動替其留一批好茶，他咧嘴笑道：「而家係賣幾分老臉皮！」縱然臉皮多厚，事實上如今很多茶都買不到了，就如他一直光顧的一個茶農家庭。老師憶述，這家人做的鐵觀音非常香醇，還記得第一次到他們家中看他們做茶，一絲不苟的全手工製作，更要用腳搓茶葉，深深被他們的堅持震懾。可惜，九十年代時，茶農的兒子自殺死了，夫婦二人傷心過度，又缺少了兒子的幫忙，也就不再做茶，那種茶至今也再嘗不了，此乃茶館的一大缺失。
只是，不捨不捨，還需捨。

被傷痛籠罩着的老師，略帶蒼然。睿智的光芒稍熄，暴露了六十有七的點點老態。茶館雖好，人卻會衰。說到傳承問題，他確實沒有頭緒。第一，有興趣的人不多；第二，懂茶的人不多，但最令他憂心的，是感情關係轉移問題：「茶農老，我又老，佢哋嘅接班人同我嘅接班人可唔可以共處，都係未知之數，老啦，唔可以帶走任何嘢，咁交畀邊個呢？」他自覺唯一能做的，是讓人感到茶館有生命力，畢竟誰願意接手一間小店？碰巧，最近大館邀請他去開店，自嘲一把年紀；一把鬍子；一把鼻涕；一把眼淚；一把衝勁；一把茶壺，最後把心一橫就去做。他，就賭一鋪。
揑着鬍子，智者深知世外桃源，虛無縹緲。何不暢飲一杯，暫洗風塵，於此天地胡哼亂唱，一番逍遙。
明天的事，明天了。

金鐘樂茶軒
地址：金鐘香港公園羅桂祥茶藝館地下
電話：2801 7177
營業時間：10am-8pm（星期日至五）；10am-9pm（星期六）；每月逢第二個星期二休館
詳情： http://bit.ly/2NuvBHi

中環樂茶軒
地址：中環荷李活道10號大館1座G06-07鋪
電話：2276 5777
營業時間：11am-11pm（全年無休）
詳情： http://bit.ly/2Nq1gte

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